英国国丧期如何办一场时装周？

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英国国丧期

如何办一场时装周？

英国女王伊丽莎白二世的离世，打乱了2023春夏伦敦时装周的发布计划。本周最为重要的两场秀Raf Simons、Burberry宣布取消，一个接一个的大型庆祝活动被迫中止。9月19日举行的英女王葬礼，更暂停了所有活动。

在这场全国性的哀悼活动中，英国设计师们也在时装秀用自己的方式为伊丽莎白二世送葬。

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时尚界如何哀悼英国女王？

这场意外调整中，Daniel w. Fletcher 赢得了一个开启伦敦时装周的机会。这场秀由一位穿着黑色晨礼服戴着黑色臂章的模特开场，默哀了一分钟，而后在英国作曲家 Max Richte 肃穆的当代古典作品中呈现了整个系列，最终以The Beach Boys乐队翻唱的乐观主义风格民谣「California Dreamin」收尾。

作为首届伊丽莎白二世设计奖得主，Richard Quinn 则被临时安排作为了本届时装周压轴，他是伊丽莎白二世人生中唯一亲临看秀并授奖的时装设计师。

Richard Quinn以一场盛大的丧服葬礼来缅怀他的「点金手」。整个系列在女王离世后的 10 天时间内与团队赶工完成，前面加了 22 套以蕾丝、羽毛、刺绣构筑的极繁主义黑色礼服，灵感来自伊丽莎白二世父亲乔治六世葬礼上女眷们的丧服。

压轴是一位捧着花束的白纱新娘，Richard Quinn以充满希望的方式结束了这场展示。自伊丽莎白二世提携他以来，婚纱已成为他生意的支柱。

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设计师 Jonathan Anderson 采取了更直接的方法：一件缎面黑色迷你裙作为在JW Anderson 2023春夏女装系列的压轴，上面印有伦敦近期随处可见的向女王致敬的简单字样:「女王陛下1926-2022谢谢你。」

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2022 LVMH Prize 的获得者 S.S. Daley 则在秀场开头设置了一场出殡仪式，模特们穿着肃穆的正装，举着点燃的蜡烛，次第出场。

另一方面，君主制被 Steven Stokey-Daley 作为一种时代记忆编织到服装中去。比如，本季的一件回收茶巾制成的衣服，上面有 1977 年伊丽莎白二世即位 25 周年纪念时的图案。它的创作灵感来自 Stokey-Daley 奶奶的厨房，这位祖母习惯用圆珠笔在日历上划掉过去的日子。

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Michael Halpern 为了致敬伊丽莎白二世「对创作自由的广泛支持」，以一件长春花蓝斗篷开场。这个造型的灵感来自女王在1957年与当时的法国总统一起参加歌剧演出时穿的套装。

在大英博物馆，Erdem以一套黑色的套装开场，三件黑色薄纱礼服压轴，这些造型轮廓来自20世纪中叶，看起来像是对伊丽莎白二世的告别。

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Christopher Kane 选择了花卉致敬：他的短旗袍裙上覆盖着鲜艳的玫瑰或罂粟图案。他指出，这些花象征着爱、死亡、庆祝和哀悼。

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斩获 2021 LVMH Prize 的 Nensi Dojaka 在秀场铺设了白色绣球花瓣作为地毯，模特们每人携带一支铃兰谢幕，以示对英女王离世的悼念和敬意。据说这是伊丽莎白二世最喜爱的花。

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相似的操作还有 Harris Reed ，他也为他的模特准备了一束铃兰，搭配她的婚纱。

这位 26 岁的伦敦设计师 Harris Reed 刚刚被宣布成为了 Nina Ricci 创意总监，取代了 Botter 双人设计组合 Rushemy Botter 和 Lisi Herrebrugh 担任这一职位，接手这个拥有90年历史的法国时装品牌，其首个系列将于2023年初在巴黎展出。

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伦敦依然充满想象力

虽然缺乏「流量密码」，但伦敦的品牌依然充满活力和想象力，没有让人失望。

JW Anderson

在SOHO区拱廊的一间游戏厅里，JW Anderson 带来了疫情之后的首个伦敦时装周实体秀。

设计师 Jonathan Anderson 延续了男装系列对科技的反思，继续探索技术对我们生活的超现实影响，我们是如何被「屏幕」所「控制」。

从一袋金鱼，到Y2K热带风景照屏保，宛如弹珠的金属球型连衣裙，以及长着卡通鲨鱼鳍的T恤……超现实主义的怪趣贯整个系列。

Christopher Kane

Christopher Kane 在疫情暂停两年半后重返T台，这是一场在卡姆登圆形大厅的「法医鉴定」，一堂清晰的解剖学课。

他在「解剖」一个「英国女人」，用透明PVC材质重现骨骼，把肌肉纹理变成印花「你要么会喜欢它，要么会讨厌它。」他将软硬材质以意想不到的方式并置拼接。另一方面，他也将那些代表宫廷的裙撑、代表征战的锁甲、代表权势的金扣黑呢斗篷、代表得体的针织配百褶裙、代表园艺的鲜花进行了「解剖」，变成了新的样子。在这个属于告别的日子里。

Dilara Findikoglu

32 岁的 Dilara Findikoglu 呈现了一个 Alexander McQueen 式的视觉盛宴：血红色的丝绸，真正的人发和雕刻的羽毛上衣，维多利亚式鱼骨胸衣，浓浓的哥特味道。现场没有配乐，除了鞋子上的土耳其铃和面料摩擦的沙沙声，有点维多利亚时代的场域感。

Erdem

在大英博物馆里发布的 Erdem 2023春夏系列将古画化作时装 。

这一季最迷人的部分是用蕾丝刺绣的方式呈现一幅尼德兰画派的景物花卉，有种冷眼旁观鲜花着锦的悲观味道。

Erdem Moralioglu从博物馆的档案馆获得了灵感，比如将景物花卉画以不同方式呈现于时装上，将一张17世纪版画变成裙子，他用薄纱表现藏于防尘罩里艺术品的意象，他用拼接来展现档案簿的丰富……那种用精致细节制作出来的破败感。

Simone Rocha

Simone Rocha 2023春夏秀在英国刑事审判所在地 Old Bailey 举办，在那位蒙住眼睛手持磅秤的正义女神身下走秀。

这个系列也是 Simone Rocha 首次涉足男装。她的维多利亚式甜美气息和男装领域的bomber jacket、大衣、飞行员绑带融合，形成了这个全新的系列。也许，我们可以说它是「维多利亚机能风」。

Yuhan Wang

中国设计师王予涵在这一季中也致敬了「飞行员」，她的参考资料是中国首位女飞行员李霞卿。不同的是，她把20世纪上半叶的飞行帽、安全带融入到了闺房风情中。

这个系列更像是对洛可可的解构，富丽轻盈的洛可可被加入了一些「拮据」的元素——源于1980年代计划经济时代烙印的手绢、钩针垫变身性感的连衣裙。Yuhan Wang 2023春夏系列的remake有点意思。

Nensi Dojaka

伦敦最新一批设计师对人体很感兴趣，尤其是Nensi Dojaka。她这一季的灵感来自摄影大师 Jean-Paul Goude 以及他镜头下的模特  Grace Jones 。她用新艺术风格内衣剪裁，一丝不苟的悬垂褶皱，可爱的镂空心型图案，呈现出轻盈的性感。

S.S. Daley

Steven Stokey-Daley的时装有着经典的英国风味，浓浓的怀旧气息，令人着迷。

这一季，S.S. Daley 聚焦于 20 世纪初 Vita Sackville-West和 Violet Keppel之间的「禁忌之爱」。兔子图案来自爱打扮成男人的Vita，英式乡村气息的印花来自园艺，镶有白色缝线的亚麻套装是夏日气息。他怀念那个日不落帝国往昔的情调，讨论那个时代的性取向问题，性别在这里不会被固定于服装款式中。

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